11-23 апреля 2014 состоялся наш авторский тур в Азербайджан — Иран, он назывался  «Ковёр-самолёт» (и входил в серию наших туров под единым названием «Великий Шелковый путь»). Наш маршрут был таким: 

Азербайджан: Баку — Шамахы — Лагич — Габала — Шеки — Киш — Гобустан.

Иран: Тегеран — Шираз — Персеполис — Исфахан.

Ниже — небольшой рассказ о том, как мы путешествовали по Азербайджану и Ирану.

(с) Елена Слиозберг, 2014

Почему Азербайджан?

Идея посещения Азербайджана возникла после многочисленных слухов о красоте нового Баку. И, конечно, вспоминались вот эти строки:

Мне сказал один приятель:
«Ты, старик, наверно, спятил!
Я понять твоих симпатий, —
извиняюсь — не могу.
Ты же сожаленья стоишь, —
Что ты бредишь? Что ты стонешь?
Что, как проклятый долдонишь
про Баку, Баку, Баку?»

Он сказал мне:
«Я зимою искупался в Красном море,
ел в Японии лимоны,
жил на рейнском берегу.
Был на юге, на востоке, —
то немного, то подолгу,
так что мне смешны восторги
про Баку, Баку, Баку…»

Я приятелю ответил:
«Что, поездив по планете,
Ты узнал дородный ветер,
видел это, видел то …
Но зачем себя обидел?
Ты ж еще Баку не видел!
Если ты Баку не видел, —
Что тогда ты видел? Что?

(с) Роберт Рождественский

Ну а «чтобы два раза не вставать», решено было присоединить к путешествию Иран, который для многих еще остается «терра инкогнита». А две эти страны объединяло имя ПЕРСИЯ – фантастическая древняя страна, распавшаяся со временем на множество государств, но известная еще со школьной истории.

  

День первый, 12.04.2014. Баку
А/перелет Спб-Москва, 8.30-9.50, рейс а/к «Аэрофлот». Далее перелет Москва-Баку, 11.25-15.25. Мы вылетели из нового аэропорта «Пулково» через Москву в Баку. Перелет прошел очень комфортно без опоздания. В аэропорту нас сразу же встретил гид Латиф и мы отправились на обзорную экскурсию.

Уже по дороге из аэропорта стало видно, что Баку действительно очень красивый город. Мы увидели строящийся для Европейских Олимпийских игр стадион, новую Олимпийскую деревню. Нефтяные деньги делают свое дело, превращая город в филиал Арабских Эмиратов.

  

В этот день мы увидели панораму Баку с высоты Нагорного парка, побывали у Вечного Огня, зажженного в часть героев, погибших в борьбе за освобождение Нагорного Карабаха, постояли на Аллее шахидов — героев Азербайджана, увидели огромный флаг Республики. На Площади флага расположен дворец Евровидения.

  

С высоты Нагорного парка особенно хорошо видны здания трех «Огненных башен», Flame Towers — это три высотных здания, включающие гостиницу, квартиры и офисы, построенные азербайджано-турецкой компанией «DIA Holding» в 2007-2012 гг. Освещение башен Flame Towers было признано лучшим в мире. Сами башни полностью покрыты LED экранами, которые отображают движение огня, обозримое с самых дальних точек города. Визуально создается эффект исполинных факелов. Ведь на гербе Баку изображены три языка пламени.

  

  

После размещения в очень хорошем новом отеле «Сапфир Инн» (ул Хасана Абдулаева 5, www.sapphire.az), мы отправились через площадь фонтанов на ужин в национальный ресторан. Было вкусно!

  

День второй, 13 апреля, Баку и окрестности

Баку
Этот день был посвящен осмотру основных достопримечательностей средневековой части Баку.
Мы побывали в Ичери Шехере — старинном жилом квартале и историко архитектурном заповеднике. Всем понравился дворец Ширвашахов — жемчужина азербайджанской архитектуры. В этом дворце итальянцы организовали отличный музей. Вообще музеи Азербайджана заслуживают всяческих похвал.

  

Мы шли по узеньким улочкам к Девичей башне – символу Баку.

  

  

  

  

По дороге заглянули в музей книжной миниатюры, где нам очень обрадовалась разговорчивая смотрительница.

  

Уже внутри крепостных стен, в районе Ичери-Шехер мы увидели интересный и очень необычный памятник азербайджанскому поэту Алиаге Вахиду (1895-1965). Это классик азербайджанской литературы, за свои прекрасные и мелодичные газели он получил прозвище «Газельхан». Бюст поэту был сооружен на добровольные пожертвования почитателей творчества Вахида. Нам было очень интересно узнать, что отлили бюст Вахида у нас, в Санкт-Петербурге.

Огромная голова воплощает в себе ствол и ветки дерева, и в то же время это переплетение человеческих фигур: на волосах с разных сторон показаны сцены из жизни людей.

   

 

Наиболее значимыми памятниками в Ичери-шехер являются Девичья башня и комплекс Дворца Ширваншахов — жемчужина азербайджанской архитектуры. Помимо этого на территории заповедника расположены десятки исторических памятников: мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, посольства, гостиницы, рестораны.

Гид Латиф указывает на оригинальное написание имени Аллаха:

   

  

  

Старый герб Баку на старинных крепостных стенах (на фото слева) и современный герб Баку:

  

И, конечно, мы не смогли пройти мимо того места, где снималась знаменитая сцена из фильма «Бриллиантовая рука».

Слева — мемориальная доска Вагифу Мастафа-заде (1940-1979 гг.), выдающемуся  джазовому пианисту-виртуозу и композитору. Справа — здание мэрии Баку.

   

Выйдя из Внутреннего города, мы пешком отправились к ресторану через Внешний город. Большинство домов бакинских нефтяных магнатов начала ХХ века отреставрированы, в них располагаются банки, офисы или дорогие квартиры.

Потом мы пообедали:

  

  

Атешгях

Затем мы посетили храм Атешгях, что означает «Дом огня», «Место огня». Атешгях расположен в 30 км от центра Баку, на юго-восточной окраине селения Сураханы Апшеронского полуострова. Нынешний Атешгях построен в XVII-XVIII веках на месте «вечных», неугасимых огней — горящих выходов естественного газа. Он сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, большинство членов которой происходило из Северной Индии и относилось к касте сикхов.

  

  

После обеда наш путь лежал в ближайшие пригороды Баку: деревни Мярдакян и Романы. Название Мярдакян образовано из двух слов «мярд» — смелый и «мякан» — земля, что в результате означает «земля смелых». Наличие такого названия деревни связано с тем, что население деревни помогло ширваншаху Ахситану I в разгроме вражеских войск, напавших на государство ширваншахов в 1175 году. В Мярдакяне мы познакомились с хранителем древней башни, дедом Виталием ярым сторонником возвращения СССР. С древних времен в Мярдакяне существуют две крепости. Одна из них была построена в период правления Ахситана I и была возведена в честь победы над врагами. Другая круглая крепость, известная среди местного населения как крепость Шых, была построена в самом начале 13 века.

  

  

  

Под Баку находится большое нефтяное месторождение. Больше тысячи качалок нефти производят впечатление конца света.

  

Далее — Янардаг, «горящая гора» — природный вечный огонь, который горит с древнейших времен на склоне холма в Азербайджане.

  

  

День третий, 14 апреля, Баку — Лагич — Габала

Нас ждала 2-х дневная экскурсия «Города мастеров» (посещение г.Лагич, г.Шеки). После завтрака мы выехали в сторону Шамахы (120 км). Наш путь лежал к деревне Лагич, расположенной на южном склоне Большого Кавказа. Мы ехали по вполне приличной дороге, а из окон наблюдали панораму Большого Кавказского хребта. На вершинах гор еще лежал снег. Азербайджанцы рассчитывают, что в ближайшее время им удастся открыть горнолыжные курорты, поэтому строят отличные отели у подножья гор. Лагич, куда мы направлялись, включен в международный туристический маршрут «Великий шелковый путь».

  

По краям дороги нам встречались маленькие рыночки, на которых продавались фрукты, специи, банки с маринованными огурцами, и, некоторые, конечно, не смогли удержаться от покупок. Последний отрезок пути до Лагича (55 км) был прекрасен (количеством адреналина), это была неасфальтированная дорога, прилепившаяся к краю горы.

  

  

Упоительный горный воздух, красивые виды, огорчали только закрытые лавочки, т.к. по настоящему туристический сезон еще не начался.

  

  

Нам предстояло пообедать в доме местных жителей. Обед в ресторане и обстановка были очень простыми, зато давали возможность понять как реально живут люди. Далее был осмотр достопримечательностей, знакомство с образом жизни и национальными традициями, посещение мастерских чеканщиков.

  

  

  

После обеда мы направились в город Габала (80 км), где разместились в великолепном отеле «Кавказ Карвансарай» 4*.

День четвертый, 15 апреля, Шеки — Киш

После завтрака — освобождение номеров. И мы отправились в город Шеки (около 90 км).

  

В Шеки мы увидели музей Дворец ханов, с потрясающей росписью и очень красивыми витражами – шебеке. 

  

  

  

Перед дворцом в свое время был разбит дивный сад, от которого остались только две гигантские ветвистые чинары – ровесницы дворца.

  

А вот местные этнографические музеи были скучны и невыразительны.  Зато всем запомнился местный дедушка, демонстрировавший съеденное молью чучелко волка исключительно за деньги.

Отдых и обед в ресторане  средневекового  гостевого дома для купцов — «Карвансарай».

  

Затем заехали в шелковый магазин. Раньше тут была огромная фабрика, а теперь очень скромное производство.

  

Затем нам предстояло увидеть селение Киш, в котором находится древняя церковь св. Елисея. Недалеко — памятник норвежскому путешественнику и ученому Туру Хейердалу. Как ни странно может звучать, но норвежцы считают азербайджанцев своими предками. Кстати, Тур Хейердал помог восстановить церковь св. Елисея в деревне Киш. Эта церковь имеет выдающуюся историческую ценность. Возникновение церкви связано с историей распространения христианства в Кавказской Албании. В исторических источниках есть сведения о том, что церковь построил апостол Елисей. Это является неопровержимым свидетельством апостольского начала древнейшей на Кавказе самостоятельной албанской церкви.

  

   

  

Затем была «чайная церемония»  в гостевом доме «У Ильгамы ханум». Мы выпили чаю с вареньем и отправились в гостиницу в г.Шеки «Sheki Saray» 4*.

День пятый, 16 апреля, Шеки — Нидж — Шемахы — Едди Гумбез — Мараза — Баку

Завтрак в отеле, освобождение номеров. Выезд из Шеки в Баку (около 310 км).

Утро было по-весеннему прекрасным. Сначала мы побывали в селении удинов Нидж.

  

Удины — один из древнейших народов Кавказа, сохранивших свои язык, самобытность, обычаи. В древности удины были многочисленным народом и занимали современную территорию Азербайджана. Сегодня во всем мире насчитывается более 10 тысяч удин. Из них 4 тысячи проживают в Азербайджане — компактно в посёлке Нидж Габалинского района и дисперсно в  городах Огуз (бывш. Варташен) и Баку. По вероисповеданию удины — христиане. Христианскую веру приняли в начале новой эры, во времена могущества Кавказской Албании.

  

  

Мы обедали в придорожном ресторане и фотографировали цветущие вишни, вдыхая чистый весенний воздух.

  

Остановились в городе Шемахы. Шемаха как город Кавказской Албании упоминается у Птолемея (II век) под названием Кемахея или Мамахея.

Новая мечеть в Шемахы построена на месте одной из самых древних мечетей Азербайджана.

  

  

В 1,5 км западнее города Шемахы есть кладбище, где расположен мавзолей Едди Гумбез («Семь Куполов»), построенный в 1402 г. для семьи последнего Шемахинского хана — Мустафы.
Сохранилось только три мавзолея, у других слетели купола или стены были разрушены. Здесь захоронены знатные представители династии Ширваншахов. Памятник назван так по количеству надгробий, имеющихся в склепе. Благодаря надписи на мавзолее известен  также архитектор, им был устад  Таги.

  

  

  

Следующая остановка: по дороге из Баку в Шемахы, в селе Мараза, есть уникальный памятник  ХV в.— двухэтажный мавзолей-мечеть под названием «Дири-Баба», расположенный напротив старого кладбища. Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. Мавзолей примыкает вплотную к скале, в массиве которой вырезан грот. Зодчий как бы «вмонтировал» гробницу в скалу.

  

К вечеру прибыли в Баку (размещение на ночь в отеле «Сапфир Инн», ул Хасана Абдулаева 5), где у каждого были свои планы: кто-то отправился по магазинам, кто-то — в аптеку, а кто-то на прогулку по набережной.

Баку — очень подходящий город для прогулок. Бульвар, разбитый на набережной вдоль моря, растянувшийся на несколько километров, — чудесное место для променада. Там есть и велосипедные дорожки. Чисто, масса небольших чайных, где можно попить чаю как в шатрообразном помещении, так и за столиками на улице, чуть не через каждые 500 метров. Подкупали яркие скамейки и фонари, и отличнейшее колесо обозрения. Еще один трогательный фрагмент там — Венеция. Вдруг, посредине прогулочной зоны, возникает комплекс стеклянных двухэтажных домиков, окруженный рвами-каналами, по которым ходят гондолы с электромоторчиками.

День 6, 17 апреля, Баку — Гобустан — Дашгиль — Баку — Тегеран

Завтрак  в отеле, освобождение номеров. Экскурсия в Национальный Историко-Художественный заповедник «Гобустан» (состоит в списке Мирового  культурного наследия ЮНЕСКО), расположенный в юго-восточных предгорных районах Большого Кавказа (65 км от Баку). В этот день нам предстояло в очередной раз убедиться в том, что музейное дело поставлено в Азербайджане очень хорошо.

Мы поехали в Гобустан, где в горах сосредоточены свидетельства прошлого азербайджанского народа эпохи каменного века. Музей позволил нам подробно увидеть все наскальные изображения, а потом мы посмотрели на них в натуральном виде.

  

  

Обнаружены были наскальные изображения случайно: в 1930-х годах здесь проводились работы в каменном карьере. Местность была завалена большими каменными глыбами. Во время работ один из рабочих заметил необычные рисунки на скале. Чем больше расчищалась территория, тем больше изображений становились доступными взору. Особенно много рисунков было обнаружено в пещерах. Работы в карьере были остановлены, а о находке сообщили ученым.

  

  

Петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах:

  

  

  

Далее — знакомство с проявлениями грязевого вулканизма на горе Дашгиль. Нас ожидал еще один аттракцион — грязевые вулканы. Пейзаж вокруг был абсолютно безжизненным, а вот вулканы — абсолютно живыми. Они булькали, плевались, изливались серой грязью.

По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями.

  

  

  

На обратном пути мы увидели новую стройку Баку — район, который будет напоминать знаменитую пальму ОАЭ, — все таки нефтяные бешеные деньги вызывают легкое помешательство в умах владельцев. Рядом — вереницы нищих домой для беженцев из Карабаха и Пальма!

Обед у нас был запланирован в одном из лучших ресторанов — Караван Сарае. А до обеда — мастер-класс по изготовлению маленьких пельмешек, которые потом варятся в бульоне. Получается дюшбара. А еще можно было испечь кутабы с мясом или с зеленью.

  

  

После очень сытного обеда мы жалели лишь об одном — отсутствии диванов для сна! Мы не поехали в заповедник Гала, а провели оставшееся до вылета самолета время на прекрасной набережной Баку.

В 18:00 — трансфер в аэропорт.  Поздним вечером мы улетали из полюбившегося Азербайджана в загадочный и неизвестный пока Иран.

«Женская игра с одеждой» началась в туалете бакинского аэропорта. В глазах местного населения мы выглядели то ли больными, отправляющимися на лечение, то ли паломниками (возможно, зороастрийцами). Конечно, мы выглядели странно, но это вызывало столько смеха!

Через час с небольшим полета, мы приземлились в аэропорту Тегерана. Прибытие в Тегеран  а/к Иран Эйр в 21:25.

Провожаемые удивленными взглядами иранцев, получили свой багаж и встретились с нашим новым гидом, который пред-ставился как Бахрам — человек, который никуда не опаздывает и всюду успевает.  Иранские приключения начинались. Трансфер в тегеранский отель Kowssar hotel 4*.

День 7, 18 апреля, Тегеран (Исламская Республика Иран)

Район, где находилась наша гостиница в Тегеране всем активно не понравился, хотя это и был самый центр города. Много старых неухоженных зданий, полное отсутствие зелени испортили нам первое впечатление от города.

Тегеран расположен у подножья гор и в нем очень много старых машин, это приводит к очень большой загазованности воздуха. В летний период не все машины могут выезжать на улицы, в некоторые дни — с четными номерами, в некоторые — с нечетными. Кроме того, детям иногда запрещают ходить в школу, когда дышать на улицах становится совсем невозможно.

Наш первый экскурсионный день пришелся на пятницу, поэтому весь ужас тегеранских пробок мы ощутили только на следующий день. В рабочие дни утром в Тегеране — 17 миллионов человек, к вечеру остается 13 миллионов, огромные массы людей перемещаются из города в пригород и обратно.

Обмен американских денег на иранские произошел прямо в автобусе. Бахрам привез нас в известный ему район, где было много менял, один из них вошел в автобус и мы получили пачки реалов, познакомились с понятием туманов, окончательно затуманили себе мозги и поехали на экскурсию. 1 туман = 10 риалам.

Первым экскурсионным объектом этого дня стал дворец Голестан, построенный в 16 веке. Дворец выступал в качестве резиденцим для царей династии Каджаров, кроме того, это одно из самых красивых зданий в столице Ирана. Дворец был построен во время правления Тахмаспа I (1524—1576), однако постоянно перестраивался в течение XVIII—XIX вв.

«Голестан» дословно означает «дворец роз». Во внутреннем дворе разбит великолепный сад, из всех громкоговорителей раздается громкая музыка, причем не всегда иранская, в какой то момент это были «Очи черные».

  

  

  

Во дворце находится несколько музеев, лучшими из которых считаются музей мраморного трона, находящийся в огромном церемониальном зале, в котором можно увидеть огромный алебастровый трон; музей Негар Хан, в этом музее выставлена коллекция художественных работ эпохи каджаров. Одним из важнейших экспонатов в Голестане является царский трон Тахти-Тавус, инкрустированный 1444 алмазами, трон Надер-шаха, где насчитывается аж 7602 алмаза, а также трон Мухаммад-шаха Каджара, инкрустированный 1034 жемчужинами с 1194 изумрудами.

  

  

  

Украшенный большим количеством зеркал музей Шам-аль Эмарат («Дворец Солнца»): некогда это было самое высокое здание в Тегеране.

  

  

Бахрам рассказывает об обычаях иранских домов: двери для входа мужчин и женщин — разные:

  

Бахрам хотел показать нам знаменитый тегеранский базар, но он оказался закрыт из-за выходного дня, зато мы увидели и попробовали знаменитые иранские специи.  Пешком мы дошли до характерного тегеранского ресторана, где поняли, что на следующую неделю нам обеспечена баранина во всех видах. Затем экскурсионная программа продолжилась.

  

  

А затем был Музей стекла и керамики, который был открыт в 1980 г. Его коллекцию предметов называют одной из редчайших во всем Иране. Здесь можно увидеть изделия из глины и керамики (IV тыс. до н.э. — 21 в.), а также ценные стеклянные экспонаты (I тыс. до н.э. – 21 в.). Среди моделей из стекла представлены предметы из Европы 18-19 вв.  К сожалению, здесь нельзя было фотографировать.

Национальный музей Ирана (Музей древностей Ирана), открытый в 1937 г., был самым первым музеем Ирана. Музей был спроектирован французским археологом и архитектором Андре Годаром. Главное здание содержит коллекцию находок, датируемых с доисторического периода территории современного Ирана и до конца эпохи Сасанидов. Здесь также представлены личные вещи и драгоценности Эламитов и обширная коллекция живописи эпохи Ахаменидов из Персеполя. Особенно впечатлили барельефы из Персеполиса, которые нам еще предстояло увидеть в натуре.

  

  

Экспонаты из древнего города Персеполиса:

  

  

К вечеру, когда экскурсии закончились, хотелось только одного – выпить чаю в тишине. Бахрам обещал нам показать лучшую чайную в Тегеране. Проехав из конца в конец города (нам наконец-то удалось увидеть другой Тегеран), мы добрались до странного местечка, где местное население полулежа на низких диванчиках распивало чаи, курило кальян и наслаждалось журчанием воды, мы попробовали влиться в их ряды и поняли, что это было хорошо.

  

День 8, 19 апреля, Тегеран — Шираз

Бахрам всё время старался показать нам больше, чем было предусмотрено и так уже довольно обширной программой.

Поэтому с утра мы отправились во Дворец Саадабад, находящийся в районе Шемиран. Дворцы Комплекса Саадабад начали строить в конце эпохи Каджара, в начале XX в. В 1920-е здесь жил шах Реза Пехлеви. В 1970-е в Саадабад переехал его сын, Мохаммед Реза-шах. В 1937 году здесь подписали Саадабадский пакт, который официально оформил создание Антанты Ближнего Востока.

Комплекс состоит из нескольких дворцов и павильонов, в некоторых из них размещена Иранская организация культурного наследия.  Во дворце Шахрам находится Военный музей, а в других павильонах — Музей воды, Музей изящных искусств, музей Бехзада и другие. Дворец Матери Шаха закрыт для свободного посещения и используется правительством Ирана как резиденция для глав иностранных держав, прибывающих в Иран с официальным визитом.

  

  

Затем мы осмотрели Дворец Ниаваран – второй по значимости дворец последнего шаха, в наши дни преобразованный в музейный комплекс.

Главное здание дворца было построено в середине XX в. при Мухаммед Реза-шахе. Первоначально оно задумывалось как зал для официальных гостей, однако впоследствии стало резиденцией царской семьи. Интерьер и дизайн Ниаварана были выполнены группой французских архитекторов.

На первом этаже находится главный зал, а также ряд боковых залов, столовая, кинотеатр и гостиная. На верхнем этаже находились жилые комнаты семьи Пехлеви. Они украшены ценными картинами, коврами и подарками из разных стран.

  

Последняя шахиня Ирана:

  

Переход улицы в Тегеране — это отдельный аттракцион. Здесь никто не выполняет указующих знаков светофора, а мотоциклы, как бешеные, снуют под ногами.

В программе стояло посещение рынка и мы пронеслись по нему в темпе вальса, хотя хотелось остаться там побольше, но Бахрам все время повторял волшебные слова «потом, в Исфахане». На рынке он познакомил нас со своей женой. Оказывается, Бахрам был молодоженом. Свадьба была три месяца назад. Имя жены переводилось на русский как «Сказка».

  

После осмотра дворцов настало время обеда, и Бахрам решил познакомить нас с одним из старейших народных ресторанов Тегерана — Timche Akbarian, который располагается в старом караван-сарае, где в прежние времена размещался первый еврейский банк. Здесь нам подали самые простые, но одновременно и самые интересные блюда иранской кухни.

  

В ресторане нам подали Куку (блюда из яиц). Одним из наиболее популярных является куку сабзи (овощной) и куку бадемджан (с баклажаном). А еще мы пробовали очень интересный суп  Абгушт (или Дизи) — это одно из традиционных и основных блюд национальной иранской кухни (из мяса, овощей, бобов и фруктов). Суп подали к столу вместе с мелкорубленой свежей зеленью, редиской, шинкованным репчатым луком, листочками свежей мяты, хлебом и соленьями.

Про хлеб в Иране. Здесь три вида хлеба: Сангак («хлеб на камнях» — один ломоть может достигать метр в длину, полметра в ширину, и 1-2 см в толщину), Лаваш (подают на завтрак), Барбари (кунжутные лепешки).

 

Всем хорош был ресторан, но только очень долго здесь всё подавалось: мы начали опаздывать в Музей драгоценностей, не посетить его было просто невозможно.

Чтобы не опоздать, нашей группе пришлось воспользоваться общественным транспортом. Автобус в Иране разделён на 2 части: мужскую и женскую. Войдя на свою половину, Елена Львовна в надежде, что её никто не поймет, громко сказала: «Здравствуйте, иранские братья и сестры!» — и услышала в ответ: «Здравствуйте!» Удивлению не было предела, но всё объяснялось очень просто: в автобусе ехала девушка из Азербайджана, которая была в гостях у своей иранской свекрови. Женщины без стеснения разглядывали друг друга, они удивлялись нашим странным нарядам, мы — их черным одеяниям.

В Национальном музее драгоценностей не оставляло ощущение, что когда драгоценных камней слишком много, они теряют свою уникальность. Хотя конечно красота и тонкость ювелирной работы оставляли неизгладимое впечатление (фотографировать было категорически запрещено). Здесь всё из золота или серебра, всё украшено бриллиантами, изумрудами, рубинами, яхонтами, жемчугом и бирюзой — от посуды до лошадиной сбруи. Розовый алмаз ”Дарья-йе-Нур” – самый редкий алмаз в мире, рубин» Самери» – самый большой в мире. Трон Тавус Фатхали шаха с тысячами камней. Короны, диадемы. Золотой глобус с тысячами камней: моря выложены изумрудами, а суша – яхонтами, линия экватора — алмазами.

В Музее ковров стоял густой запах нафталина и висели потрясающие образцы коврового искусства. А самый известный древний ковер из сохранившихся ворсовых ковров был создан в V в. до н. э. и находится у нас в Эрмитаже. Старейшему ковру было более 500 лет. Затем мы зашли в магазин ковров.

  

Самый дорогой ковер магазина — 75 т. долларов. Украшен золотом и натуральной бирюзой:

  

По пути в аэропорт нас ждал сюрприз. Абсолютно отдельным событием стало посещение одного из святых мест Тегерана — Мавзолея Хомейни. Это гробница отца Исламской революции. На входе все женщины получили чадоры — специальные одежды, полностью скрывавшие фигуру. Как жаль, что нельзя было фотографировать. Процессия из привидений двинулась в сторону мечети, где мы сняли обувь и прошли на женскую половину.

На стенах и потолках драгоценная отделка, везде на полу — персидские ковры. Люди молятся, припав к решетке. Здесь всё сверкало от большого количества зеркал, женщины удобно располагались на полу на коврах, кто-то молился, а кто-то просто беседовал, все с неподдельным интересом разглядывали нашу странную группу. Одна из женщин заговорила с нами по английски, все были крайне доброжелательны, даже уступали место в очереди, чтобы прикоснуться к решетке у святого места.

Мы ещё немного погуляли по большой территории в своих странных одеяниях, а потом отправились в аэропорт для перелёта в Шираз — готовиться к дальнейшим приключениям.

Перелет в Шираз а/к Aseman, 19:30 – 20:00. Прибытие в Шираз. Шираз расположен в долине небольшой реки Хошк в горах Загрос на высоте более 1500 метров над уровнем моря.

Размещение в Ширазе в отеле Shiraz Grand hotel 5*. 

День 9, 20 апреля, Шираз – Персеполис – Шираз

Утром мы получили нечаянный подарок. Наш автобус задерживался на 2 часа, поэтому с утра мы поменяли экскурсионную программу и кроме могилы великого Хафеза заехали к усыпальнице Саади. Два самых великих персидских поэта родились в Ширазе и похоронены в Ширазе – это Саади и Хафиз. Их могилы стали мавзолеями. Поэтому Шираз назвают городом поэтов.

  

Я много скитался в пределах мирских,
И много я видел народов земных.
Отвсюду я пользу себе извлекал —
На каждом жнивье колосок подбирал…

«В подарок друзьям, – я сказал себе тут,
Египетский сахар обычно везут.
Из стран сих цветущих ужели я сам
С пустыми руками приеду к друзьям?

Коль сахара нету в деснице моей,
Да будут слова мои слаще страстей…»
Не тот это сахар, что можем мы есть,
Но сахар сей в мудрых писаниях есть.

(с) Саади

Абу Мухаммад Муслих ад-Дин ибн Абд Аллах Саади Ширази (ок. 1181—1291) — персидский поэт-моралист. Достоверных сведений о его жизни мало, большинство почерпнуто из его произведений.  Саади учился в Багдаде, в том числе у суфийских мастеров.  Саади написал много стихотворных и прозаических произведений, причём в качестве поучительных примеров очень часто пользовался личными воспоминаниями из своей скитальческой жизни. Он жил на окраине Шираза, как отшельник, исповедуя суфизм. Мавзолей поэта расположен в очень красивом цветущем саду. Внутри мавзолея на всех стенах — стихи Саади.

Внизу мавзолея — бассейн.

  

Прекрасны дни влюбленных, их стремленья
К возлюбленной, блаженны их мученья.
Прекрасно все в любви – несет ли нам
Страдания она или бальзам.

Влюбленный власть и царство ненавидит,
Он в бедности свою опору видит.
Он пьет страданий чистое вино;
Молчит, хоть горьким кажется оно.

(с) Саади

  

Следующий к посещению — мавзолей Хафиза. Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази (ок. 1325—1389/1390) — знаменитый персидский поэт и суфийский мастер, один из величайших лириков мировой литературы. Мавзолей имеет 8 колонн, которые обозначают столетие, когда он жил.

Хафизами в Персии называли профессиональных чтецов, знающих Коран наизусть и зарабатывающих его декламацией. Сегодня слово «Хафиз» означает «народный певец». Так как он получил прекрасное образование и по отношению к нему применяется титул «хаджа», то можно предположить, что он происходил из благородной семьи.

Согласно канонам традиционной персидской поэзии, в стихах Хафиза присутствуют образы вина и любви, которые несут в себе метафорический смысл, символизируя любовь к Всевышнему.

  

Вошла в обычай подлость. В мире нету
Ни честности, ни верности обету.
Талант стоит с протянутой рукою,
Выпрашивая медную монету.

От нищеты и бед ища защиту,
Ученый муж скитается по свету.
Зато невежда нынче процветает:
Его не тронь — вмиг призовет к ответу!

И если кто-то сложит стих, подобный
Звенящему ручью или рассвету, —
Будь сей поэт, как Санаи, искусен —
И черствой корки не дадут поэту.

Мне мудрость шепчет: «Удались от мира,
Замкнись в себе, стерпи обиду эту.
В своих стенаньях уподобься флейте,
В терпении и стойкости — аскету».

А мой совет: «Упал — начни сначала!»
Хафиз, последуй этому совету.

Стихи Хафиза настолько любимы, красивы, полны глубокого смысла, но в то же время просты для чтения, что ним даже гадают. Иранцы считают, что стихи Хафиза предсказывают будущее.  Попугайчик достает из коробки стихотворение Хафиза, прочтя его можно узнать что-то очень важное о своем будущем. На его мраморном надгробии — строки его стихов. Сюда приходят просить о взаимной любви и благодарить за свое счастье.

  

В конце концов мы все же отправились в Персеполис на странном автобусе, в котором водитель кроме туристов перевозил свои лыжи.

Мы проехали около 50 км и добрались до руин великой столицы Дария I и его последователей. Вместе с иранскими школьниками мы поднимались к древнейшему городу, возникшему в VI — V в.в. до н.э. Считается, строительство Персеполиса было задумано Киром Великим, правившим в период 559-530 гг. до н.э. Его идею продолжил Дарий I. Он начал основные работы по возведению дворца в 520-515 гг. до н.э.  Строительство было продолжено Ксерксом, и завершено царем Артаксерксом I в середине V века до н.э. Великий город Персеполь был построен из известняка. Через скалу прорыли туннели для сточных вод. А также устроили приподнятую цистерну, чтобы ловить дождевую воду для питья и купания.

Переполис выполнял роль церемониальной столицы империи. Здесь жил император, проводились приемы и торжества.

Сейчас развалины Персеполя представляют собой огромный дворцовый комплекс площадью 135 000 м² на высокой платформе. Сохранились остатки дворцового комплекса, культовых сооружений и многое другое. Наиболее знаменит дворец Ападана с церемониальным залом с 72 колоннами.

Капитель Хумай:

Город был занят Александром Македонским в 330 до н. э. молниеносным ударом с гор, через несколько месяцев Александр разрешил войскам грабить город. Восточный дворец Ксеркса был подожжён (Таис Афинской), и пожар распространился на весь город. Предполагают также, что акция была предпринята в виде мести за сожжение Акрополя во время греко-персидских войн. Были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты, собрания священных текстов зороастрийцев, написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами.

 

Фигуры ламмасу, защитников — крылатые человеко-быки с бородами. Установлены на «Вратах всех Наций».

 

  

Лев и Бык:

  

Гробница царя Дария:

  

Центром комплекса является парадный зал Ападана Дария, приподнятая над террасой на высоту 4 метра. К ней ведут две парадные лестницы, настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах. Главную же ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны составляют рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином. Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены представители покорённых народов.

  

  

  

Во второй половине дня мы вернулись в Шираз и Бахрам уговорил нас посетить ширазскую крепость Арг-е-Карим-Хан середины 18 века. Мы узнали, что крепость использовалась в качестве резиденции короля. После падения династии Каджаров она превратилась в тюрьму, а в наши здесь размещается музей. Крепость имеет в плане форму квадрата, по углам которого стоят четыре 14-метровые башни. Высота стен крепости достигает 12 м, а толщина — 3 м.

  

  

  

В крепости работает мастер по изготовлению персидской инкрустации по дереву — хатам. Хатам возникла в незапамятные времена, но своего наивысшего развития достигла в эпоху Сефевидов (XVI – XVII вв.). Окна и двери, сундуки, шкатулки, доски для игры в нарды и шахматы, рамы для картин, подставки для Корана, письменные приборы украшались шестигранными узорами из маленьких равносторонних треугольников.  Хотя существует множество чертежей готового хатама, на деле ими пользуются разве что подмастерья. У настоящего мастера такой рисунок – в голове, он точно знает, чего хочет добиться. А вариаций существует великое множество.

  

  

Главной достопримечательностью Шираза считается здание Сарай-е Мошир, построенное в 1871 году. Это рыночный караван-сарай, сооруженный еще во времена правления Карим-Хана.
По размерам, массивности и красоте это здание превосходит красивейшие здания страны. Базар расположен почти в центре города.

  

День 10, 21 апреля, Шираз — Накше Рустам — Пассаргад — Исфахан

Утро было слегка омрачено борьбой за права туристов — путешествовать на комфортабельном автобусе без багажа за спиной. Победа осталась за нами. Нам предстоял длинный путь — 460 км до города Исфахан.

Но сначала мы заехали в Накше Рустам — археологическую зону в 6 км к северу от Персеполя. Накше Рустам — некрополь династии Ахменидов: четыре гробницы и одна неоконченная, предположительно предназначавшаяся для Дария III.  Самые древние рельефы относятся к 1000 г. до н.э.

Четыре гробницы со скальными рельефами расположены на существенной высоте над землёй. Одна из гробниц принадлежит царю Дарию I, что установлено по надписям (522-486 до н. э.).

Про остальные гробницы предполагают, что в них похоронены цари Ксеркс I (486-465 до н.э.), Артаксеркс I (465-424 до н.э.) и Дарий II (423-404 до н.э.). Пятая неоконченная гробница, по предположениям, предназначалась царю Артаксерксу III, но более вероятно — царю Дарию III (336-330 до н.э.). Гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским.

  

  

  

  

Дальше наш путь лежал в Пассаргад, древний персидский город, первую столицу империи Ахеменидов. Здесь находится мавзолей Кира Великого. В нем, по предположению ученых, и был похоронен великий царь. Мавзолей включен в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некогда мавзолей окружали роскошные сады, а зороастрийские жрецы охраняли могилу и ухаживали за ней.

Ей не удалось избежать разграбления в момент завоевания Персии войсками Александра Македонского, что вызвало хаос и ослабление охраны. Однако, по свидетельству греческих историков, сам Александр позднее приказал восстановить мавзолей и вернуть ему прежнее величие. В наши дни некоторые иранцы придерживаются особой традиции: ежегодно праздновать Новруз (персидский Новый год) возле могилы Кира Великого.

  

Обед в местном ресторане, продолжение дороги в Исфахан.

  

Ближе к шести вечера мы прибыли в Исфахан, где должна была материализоваться наша мечта о  иранских сувенирах. Поэтому первым местом, куда мы отправились в этом городе,  был Большой базар. Базар растянулся на несколько кварталов. Он представляет собой 2-километровый пассаж под летящими сводами. Он состоит из двухэтажных крытых галерей и соединяет исфаханский «старый город» с новым. Чего тут только не было! Ковры, мебель, ювелирные украшения, картины, керамика.

  

Размещение в отеле Исфахана Safir 4*, отдых.

День 11, 22 апреля, Исфахан

День начался с посещения Армянского квартала Новая Джульфа, основанного армянами в 1606 году, которых в Иран переселил персидский шах Аббас I. Шах, опасаясь, что не сможет удержать завоёванную Восточную Армению, отдал приказ переселить всех жителей тех мест вглубь Персии. В итоге армяне, благодаря своим ремёслам и торговле с Индией, разбогатели: караваны из Индии переправлялись по суше через Кандагар, Исфахан, Багдад в Константинополь, а Исфахан как столица Персии был главным центром этой торговли.

Для переселенцев была выделена территория на правом берегу реки Заянде-руд, через которую перекинута одна из главных исфаханских достопримечательностей — Си-о-се поль — мост «33 пролета», создателем которого также был армянин.

Христианских церквей стало в квартале так много, что во избежание недовольства соседей-мусульман, их купола стали строить в стиле, напоминавшем мечети.

Сурб Аменапркич — Храм Святого Христа Всеспасителя  (также известный как Ванкский собор)— самая известная армянская церковь в Иране, построена между 1606 и 1655 гг.

  

Росписи внутри церкви:

  

  

  

Исфахан стоит на берегу реки Заянде. Эту реку пересекают 11 мостов (из них 5 – старинных, сефевидских времен). Первым мы увидели мост Си-о-се-поль («33 пролёта»), он же мост Аллаверди-хана. Длина моста — 290 м, а ширина 13,5 м., с обеих сторон проезжей части моста выстроены аркады. Любимый генерал шаха Аббаса I приказал возвести это сооружение в 1602 г.

  

  

Арочный мост Хаджу — пешеходный мост через Заянде — построен в 1650 году. С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами он не имеет себе равных. Мост состоит из двух ярусов, в центре — павильон для отдыха правителя.

  

  

  

Следующий пункт экскурсии — дворец Чехель-сотун («Дворец сорока колонн»). Шах Аббас II в 1597 г. возвел для себя на площади чудесный дворец, покрытый удивительными росписями. Правитель отдыхал тут и проводил приемы. В те времена о роскоши дворца ходили легенды – ведь властелин Персии желал доказать иностранными гостям, что он могущественнее всех прочих восточных правителей. Дворец производит впечатление и сегодня, хотя многие фрески пострадали от времени. Дизайн дворца содержит элементы китайской, иранской и европейской архитектуры.

Вход во дворец — терраса: 20 кедровых колонн и ниша бассейна. Колонны отражались в воде и поэтому дворец был назван «40 колонн» — 20 плюс отражения! Основная часть дворца — Зал приемов с росписями, изображающими исторические битвы и приемы у шаха.

  

  

  

  

  

  

До более официальной резиденции Шах Аббаса, «Дворца шаха» — дворца Али-Капу («великие ворота», XVI в.), всего около 100 метров. Дворец имеет высоту 48 м и 6 этажей, на которые выходят широкие террасы. Потолки террас инкрустированы полудрагоценными камнями и поддерживаются резными деревянными колонами.

  

Али Капу украшен фресками Резы Аббасси, придворного живописца шаха Аббаса I – преимущественно цветочные мотивы, изображения деревьев и животных.

Между этажами — подъем по узким винтовым лестницам.

  

  

Самый интересный — шестой этаж, так называемый «мюзик холл», «музыкальный зал». Именно здесь были созданы прекрасные акустические условия, в которых различные ансамбли исполняли музыкальные произведения. На шестом этаже проводились королевские приемы и банкеты, стены  и потолок украшены очень необычной лепниной в виде различных чаш и сосудов — для усиления акустики.

  

С верхних галерей дворца, с «балконов», шах наблюдал за тем, что происходило на площади: за игрой в поло, скачками и другими  развлечениями «сливок» персидского общества. Мы тоже насладились видами на Площадь Имама (она же Накш-э Джахан — «отражение мира»). Мечеть Имама находится в южной части площади.

  

В середине дня был обед в типично иранском стиле. Нужно было усесться на низкие помосты. Официанты расстилали в ногах пластиковую пленку, на которую выставлялись рис, хлеб, кебаб, зелень, салаты и конечно всегдашний чай. Сидение на помостах давалось с трудом.

  

Далее мы побывали в мечетях, расположенных на площади Имама.

Мечеть шейха Лотфоллы  — одна из крупнейших мечетей Ирана и мира — превосходный пример исламской традиции в зодчестве, считается шедевром иранской архитектуры. Мечеть построена в 1602-1619 гг. при Шахе Аббасе.  Мечеть Лотфоллы была известна и как «Женская мечеть», т.к. в нее из Али Капу вел подземный ход, так женщины из гарема могли посещать молитвенный зал.

Одна из уникальных особенностей мечети — павлин в центре купола. Когда мы стояли во входных воротах внутреннего зала и смотрели на центр купола, хвост павлина сиял лучами солнца, которые проходили через отверстия на потолке.

  

  

Мечеть Имама — крупнейшая мечеть Исфахана, расположенная с южной стороны Площади Имама. Входом в мечеть служит поистине роскошный портик с огромными 27-метровыми воротами и двумя бирюзовыми минаретами. Короткий изгибающийся коридор, который ведет во внутренний двор.

  

Строительство велось с 1611 по 1641 год.  Внутри мечеть очень богато украшена семицветной плиткой: Шах Аббас приказал использовать в то время один из самых новых методов поливного декора «хафт-ранг» — «семь цветов». Понадобилось полмиллиона мозаичных плиток.

В мечети поистине уникальная акустика – дело в том, что благодаря изумительной конструкции стен можно услышать человеческий шепот даже из противоположного угла.

  

  

День заканчивался старой чайханой и Большим базаром. А ночью предстоял вылет домой.

  

  

День 12, 23 апреля, Исфахан — Стамбул

Рано утром трансфер в аэропорт. Вылет Исфахан-Стамбул 04.50-07.05, рейс ТК 893. Далее  Стамбул — СПб, 11.10-15.35, рейс ТК 401.

Порукой круговой в завязке
Крепка звеном в напряге цепь,
Хоть заслезились в хвори глазки,
Но лечит горизонта степь… 

И солнце, воздух теплый, горы,
Бахрам в стараньях прост и прям
Виват Иранские просторы
Елеет по душе бальзам 

Живет в Иране люд хороший,
В Азербайджане не грустят:
Свои заботы… своя ноша…
Свои пути… свой самокат…

Ислам… буддизм… & христианство
Католицизм.. .иудаизм…
Социализм.. .бендерианство…
Шиизм.. .суннитство.. .ваххабизм…

Два глаза.. .руки.. .селезенка…
Печенка.. .пара почек.. .нос…
Внутрях сердчишко бьется звонко
Пусть катит с Миром паровоз!

P.S.: Пусть будет в памяти икорка:
Молоки рыбной пузырьки,
(Напоминает чем-то хлорку)
Айрана мутного белки…

22.04.2014 Исфахан

————

Таким было наше путешествие в Азербайджан и Иран в апреле 2014 года (11-23 апреля 2014). Спасибо, что дочитали до конца!

Если после прочтения этого фотоотчета у вас появилось желание путешествовать вместе с нами, звоните и пишите нам!

***

Все фото в этом блоге авторства Н.С.Слиозберга (01.07.1950 — 01.03.2021), основателя «Актиса» и действительного члена Академии туризма. Стихи — Архивариусъ.